HowToDWL-810 estanco
Contents
Ejemplo práctico de la implementación de un cliente estanco con POE activo.
Introducción
Este documento intenta mostrar una forma de instalar un cliente inalámbrico estanco con POE. Para esto se utilizó un D-Link DWL-810 (basado en un DWL-800AP+).
Consultas técnicas específicas deberán ser tratadas en la lista de correo fb-técnica.
Comentarios
El equipo comprado fue un D-Link DWL-800AP+ el cual es un Access Point, que luego se convierte en un Bridge al cambiarle el firmware.
La caja estanca se ve que tiene otros agujeros, esto se debe a que antes había un Linksys WET-11, el cual se quemó y por eso se reemplazó por el DWL-810
Serán bien recibidas críticas, sugerencias, y cualquier tipo de aporte que ayude a mejorar la información aquí expuesta.
Agradecimientos
Se valoran los aportes realizados al contenido por las siguientes personas:
Guido Augustowski, con quien hice la instalación.
Cambio de Firmware
El equipo comprado fue un D-Link DWL-800AP+ el cual es un Acces Point, y se necesitaba el DWL-810 el cual es un Bridge. Estos dos equipos son iguales a nivel de hardware, por lo que comprando cualquiera de estos se lo puede MUY FÁCILMENTE transformar en el otro. Simplemente hay que cambiarle el firmware.
Los firmware oficiales de la pagina de D-Link no se pueden intercambiar directamente porque tienen una pequeña identificación de hard, tan solo 2 bytes (tipo hardlock). Para los que no se animan a modificar esos miseros 2 bytes (como yo), se los pueden bajar ya modificados de SeattleWireless, del link que figura el final de la página como "DWL800AP+ to DWL810+"
Una vez que bajamos el firmware, entramos a la página de DWL-800, a la solapa de admin. En la parte de "Firmware Upgrade", click en "examinar" y le damos el archivo bajado, LISTO. Si, es MUY fácil, no tiene misterio. Recuerden que luego hay que hacer nuevamente el wizard, cambiar los ip, encontrar el AP, etc (como se haría con cualquier DWL-810 nuevo).
Instalación
Equipo Original
En la siguiente foto vemos el equipo, en forma original. Lamentablemente me olvide de sacarle foto al gabinete, se vera con todo armado.
Fijación de caja estanca
Primero que todo fijamos la caja estanca. En la foto se ven unos agujeros los cuales eran por el equipo anterior, por lo que se deben ignorar. La fijación la hicimos con una L de aluminio y 2 remaches.
Gabinete del DWL-810
El paso siguiente fue poner la parte de abajo del gabinete original del equipo.
Este se puso con 1 solo tornillo pasante y del otro lado una tuerca debido al bajo peso del equipo. Luego una generosa cantidad de la buena amiga "pistolita de plástico", con esto nos aseguramos que el equipo no pueda girar sobre el único tornillo. (Por que no pusimos 2? Porque queríamos modificar lo menos posible el gabinete original.)
Placa
Luego se volvió a poner el equipo en su caja, sin ningún tipo de modificación.
Antena
Luego hicimos el agujero a la parte de abajo de la chapa. Como se puede ver se hizo un gran agujero para la antena. También se hizo un pequeño agujero para la entrada del cable UTP. La antena que se ve es de un viejo WET-11 la cual es un poquito mas mas grande y por eso se prefirió utilizar. Estas antenas pueden estar al aire libre si problema. Lo único que recomiendo es rodear la parte flexible con cinta vulcanizable (también conocida como cinta auto-soldante) para proteger esa débil zona.
POE pasivo
Esta parte debe ser lo que muchos querrían saber. En este caso el largo del cable UTP era de unos 15 metros, por lo que se probó si había problemas con la caída de tensión en el cable (que era casi de 1V).
El cable UTP tiene 4 pares de hilos, de los cuales sólo se usan 2 pares para la red. Esto quiere decir que sobran 2 pares para la alimentación.
Mirando el conector RJ45 (el de red) desde el lado del cobre, mirando de izquierda a derecha, los importantes son el 1, 2, 3, y 6.
De ambos lados del UTP se debe conectar 1 par (la pareja trenzada) en los pines 1 y 2. Luego el segundo par en el 3 y 6.
1. Blanco/Naranja |
2. Naranja |
3. Blanco/Verde |
6. Verde |
Los 2 pares restantes sirven para la alimentación. Por razones de cancelación de campo eléctrico se recomienda no usar un par para +5V y el otro para tierra. Lo que se recomienda es mandar en el mismo par trenzado +5V y GND
+5V en Azul y Marron |
GND en Blanco/Azul y Blanco/Marron |
En mi caso quedó así:
Luego le puse un poco mas de pistolita al agujero de la antena.
POE activo
Luego de una semana de uso, el equipo empezó a presentar fallas al haber cortes de luz, no siempre encendía bien, a veces fallaba. Es por esto que se empezó a sospechar que la caida de 1V en el cable era demasiado y era la causa de la falla. Se le colocó un POE activo y efectivamente dejó de fallar.
Lo que se hizo fue mandar una mayor tensión por el cable y luego estabilizarla en 5V arriba, junto al gabinete. Para esto se utilizó un regulador de tensión comercial.
La realización del circuito no es algo difícil, cualquier técnico en electrónica se dará cuenta y cualquier otro que quiera hacerlo puede contar con mi ayuda ante cualquier duda.
El circuito consiste en un bornera de entrada (2 bornes,positivo y negativo), 2 capacitores de entrada, el regulador, 2 capacitores de salida y la bornera de salida (nuevamente 2 bornes).
Cabe aclarar que esta placa la armamos un sábado a la tarde con los componentes que tenía en casa, por eso los capacitores electrolíticos son de diferente color (eléctricamente son iguales) y la bornera de salida que debía usarse de 2 bornes se usó de 3. Simplemente por eso.. es lo que había, no hay otra razón.
También el disipador ya lo tenía, por lo que se lo puse, luego haciendo los cálculos encontré que no era necesario (y no voy a subir sólo para sacarlo... jeje)
Componentes:
1x Regulador de tensión LM323 (http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM123.pdf).Salida regulada de 5V, soporta 3A de corriente (el triple que un LM7805), y puede disipar hasta 30W.
- 2x Capacitor electrolítico de 100uFx 16V.
- 2x Capacitor de tantaglio o cerámico de 0.1uF. La idea de este capacitor es que sea "más rápido" que los electrolíticos (dado que tienen mayor Q)
- 2x Bornera de 2 polos. Esto no es necesario, se pueden soldar los cables directamente a la placa, pero no lo recomiendo.
- 1x Placa universal. De 50x50mm alcanza.
- Luego lo básico: estaño, un par de cables, etc...
El circuito de conexión no tiene misterios: un capacitor de cada tipo a la entrada y los otros dos a la salida. NADA MAS. Los pines de conexión se pueden ver en la primer hoja de la hoja de datos.
En la otra parte del cable puse una fuente que ya tenía de un cargador de celular viejo (creo que eran 10Vcc).
Se puede poner cualquier fuente de tensión continua de 7,5V a 15V. Si ponen una de 9V (lo cual es muy fácil de conseguir), no es necesario poner un disipador: suponiendo que lleguen 8V y salen 5V, caen 3V; multiplicado por una corriente 1,5A la potencia disipada es de tan solo 4,5W (el LM323 soporta hasta 30W).
Para fijar la placa, simplemente hice nuevamente uso de mi pistolita de plástico (y como se puede ver en la foto, no se escatimó con la cantidad).
Final
Finalmente pusimos la tapa del gabinete. No olvidar poner precintos por todos lados, para que el peso del cable y el viento no molesten.
Conclusiones
Si se hubiese comprado directamente el DWL-810, este cliente se encontraría en estado original linkeando contra un AP a 300 metros con linea de vista.
Hicimos pruebas de ancho de banda y se lograron velocidades PROMEDIO de transferencia de 545kb/s, osea EXCELENTE.
Referencias
D-Link DWL-810 - http://www.dlink.com/products/?pid=21
DWL-800AP+ Hack - http://www.seattlewireless.net/index.cgi/dwl800ap_2bhack
DWL800AP+ to DWL810+ - http://www.vallstedt-networks.de/vendors/dwl800ap+_to_dwl810+.bin
Contribuido por: DanielLevin
